Устройство фундамента под деревянный дом – пошаговое руководство

Какой фундамент выбрать под деревянный дом | Строительный портал

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый.

К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов.

В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Содержание:

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

  • Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
  • Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

  • yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
  • более прост и быстр в исполнении;
  • при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

  • Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
  • Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
  • Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

  • Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
  • Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
  • Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.
  • В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
  • Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
  • Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
  • Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
  • В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
  • Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.
  • Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
  • Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
  • Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
  • Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Деревянный фундамент дома видео

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

  • Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
  • Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
  • Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.
  • При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
  • В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
  • Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
  • Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
  • Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
  • В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1  см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

  • Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

  • Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
  • Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
    • косметический. Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
    • разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
    • замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.
  • В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
  • Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
  • Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
  • Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.
Читайте также:  Как обустроить балкон в стиле лофт

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

  • Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.
  • После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.
  • Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.
  • Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
  • После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями     

  • Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
  • Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
  • Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.
  • Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Фундамент под деревянный дом видео

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.

  • Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
  • Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.
  • Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
  • Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
  • В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
  • Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй –  цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/kakoi-fundament-vybrat-pod-derevyannyi-dom

Фундамент для деревянного дома: какой лучше, технология, плюсы и минусы

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом.

Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом.

Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Оптимальный вариант фундамента для строений из дерева

«Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом?» Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть критерии, от которых зависит выбор конструкции того или иного типа. Итак:

  1. Месторасположение. Не стоит заниматься строительством в местах с непрочной почвой. Также следует заблаговременно позаботиться о подключении коммуникаций.
  2. Число этажей. Чем их больше, тем прочнее должна быть конструкция. В свою очередь, увеличение площади не требует этих изменений, так как в этом случае нагрузка на конструкцию остается точно такой же.
  3. Особенности проекта. Предполагается ли им наличие, например, подвала или цокольного этажа.
  4. Тип почвы. В настоящее время выделяются следующие типы почвы, определить которые может буквально каждый человек без обращения к специалисту:
    1. глинистая – практически не впитывает воду, в жаркую погоду покрывается коркой;
    2. суглинистая – быстро впитывает воду, просыхает только спустя пару-тройку суток;
    3. песчаная – молниеносно впитывает воду и также быстро просыхает;
    4. торфяная – просыхает очень долго; мало растительности;
    5. известковая – быстро впитывает воду; в жаркую погоду покрывается серым налетом.
  5. Глубина залегания грунтовых вод. От этого напрямую зависит вероятность вспучивания почвы при замерзании и оттаивании воды.
  6. Глубина промерзания грунта. Подошва конструкции должна располагаться строго ниже этого уровня.
  7. Стоимость, время и объем сырья.
  8. Внешний вид.

Вышеперечисленные моменты являются главными факторами, на основании которых определяется оптимальный тип фундамента для деревянного дома.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плитный.

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день.  Ее можно разделить на следующие группы:

  1. Заглубленная.
  2. Мелкозаглубленная.
  3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных.

Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров.

По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке  должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
  2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
  3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
  4. Установка распорок.
  5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
  6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
  7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

  1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
  2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция  устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

  1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
  2. Создание подушки из цемента и песка.
  3. Укладка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Утепление фундамента под деревянный дом

Теперь, когда мы рассмотрели, какие бывают фундаменты для деревянного дома, поговорим об утеплении этой конструкции. Лучше всего делать это по истечении примерно месяца после заливки фундамента до начала последующих работ. Однако можно и в другое время, вплоть по завершении строительства. Главными целями утепления является улучшение тепло- и гидроизоляционных свойств.

В качестве материала для утепления фундамента чаще всего используется пенопласт, минеральная вата и керамзит. Однако наибольшей популярностью все-таки пользуется пенопласт. Если строение будет иметь или имеет подвал или цокольный этаж, то материала потребуется больше, о чем следует позаботиться заранее.

Основными преимуществами пенопласта перед подобными материалами являются:

  • доступная стоимость;
  • достойный уровень прочности;
  • незначительная теплопроводность;
  • стойкость к воздействию влаги;
  • легкость в транспортировке и обработке.

Размер плит пенопласта

Сегодня выпускаются плиты пенопласта, толщина которых составляет от 30 до 120 мм. Оптимальным размером плит пенопласта для территорий с умеренным типом климата является 50 мм. В подавляющем большинстве случаев эти плиты укладываются в два слоя.

Процесс утепления фундамента при помощи пенопласта можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Рассмотрим каждый из них.

Подготовительный этап

Первое, что необходимо сделать – убрать грунт по периметру дома на глубину промерзания почвы. После этого очищаем поверхность от остатков почвы и всего остального мусора и затем грунтуем ее. Сделать это можно праймером, купить который можно в любом строительном магазине.

Читайте также:  Действенный способ избавиться от плесени и грязных швов между плитами

Следующая работа – это гидроизоляция конструкции. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована жидкая резина, которая просто перемешивается и посредством шпателя наносится на поверхность, или рулонные материалы.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к основному этапу утепления при помощи пенопласта.

Основной этап

Плиты пенопласта закрепляются очень просто:

  1. На поверхность конструкции наносим клей. Делать это следует точками.
  2. Ждем примерно минуту.
  3. Хорошенько прижимает плиту к основанию.

Никакие дополнительные приспособления для закрепления использовать не нужно, так как помимо клея плиты пенопласта также будет держать грунт.

Надеемся, приведенная информация дала исчерпывающий ответ на вопрос: «Какие бывают типы и виды фундаментов под деревянный дом?» и помогла определиться с наиболее оптимальным вариантом в Вашем случае. Конечно же, сделать эту работу можно и самостоятельно. Однако никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. При возникновении каких-либо трудностей обратитесь за помощью к специалисту.

Источник: https://RuMyDom.ru/ustrojstvo/fundament-pod-derevyannyj-dom-svoimi-rukami.html

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и её основа в буквальном смысле.

От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства.

Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Летний дом построен на столбчатом фундаменте

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  2. Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  3. Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  5. Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  6. Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  7. Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  8. Относительная низкая итоговая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  2. Исключено создание подвальных помещений.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Различные способы обустройства столбчатого фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • блоки;
  • кирпич;
  • натуральный камень;
  • дерево;
  • трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

  1. Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  2. Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  3. Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

  1. Глубина залегания фундамента и его армирования.
  2. Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

  1. Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
  2. Общий вес собственно фундамента.
  3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
  4. Разновидность грунта и его свойства.
  5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
  6. Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  1. Минимальное количество столбов.
  2. Площадь сечения столбов и их размеры.
  3. Величина несущей способности столбов.

Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес.

Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение.

Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах

В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40.

Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора.

Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.

Схема устройства ростверка из деревянного бруса

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  2. Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
  3. Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
  4. Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
  5. Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.

Схема обустройства опорного столба из бетона

При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.

Статья по теме:

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.

Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента

Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

  • подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
  • затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
  • устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
  • установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;

Для рытья ям используют специальный бур для столбов

  • затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
  • после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;
  • внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
  • после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.

Заливка бетонного ростверка своими руками

По такой же схеме возможен монтаж своими руками столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в целом несложного.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком

Подготовка и установка опор:

  • в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
  • для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
  • на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;
Читайте также:  Входные металлические утепленные уличные двери - мечта каждого домовладельца

Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка

  • короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;
  • установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
  • после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
  • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
  • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

  1. Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
  2. Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
  3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
  4. Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
  5. Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.

Схема устройства ростверка из железобетонной перемычки

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из суммы стоимости материалов и затрат на собственно работы. В большинстве случаев она значительно ниже, чем стоимость фундаментов других видов, поскольку могут быть построены практически все типы столбчатых фундаментов своими руками. Видео и фото, инструкции и руководства, найденные в интернете, тоже, как правило, дёшевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками, видео

Источник: http://remoo.ru/fundament/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya

Фундамент для деревянного дома – Фундамент своими руками

Несмотря на то что дома из дерева намного легче, чем кирпичные или каменные здания, все же при их строительстве необходимо возводить фундамент. Фундамент предназначен для распределения веса постройки на грунт в целях предотвращения ее деформации и смещения. Также он служит для гидроизоляции сооружения, поскольку в пористое дерево очень хорошо впитывается влага из почвы.

Схема фундамента деревянного дома.

Сегодня применяются различные технологии, по которым закладывается фундамент для деревянного дома. Существует несколько типов оснований, и какое из них устанавливать при строительстве, зависит от тяжести и размера конструкции, свойств грунта, планируемых финансовых затрат.

Виды фундамента для деревянного дома

При возведении деревянных построек чаще всего используют следующие виды фундаментов:

Эти типы оснований предназначены для относительно легких зданий, поэтому они идеально подходят для постройки деревянного дома. Укладка, например, плиточного или заглубленного ленточного видов фундаментов нецелесообразна при возведении таких сооружений, поскольку требует больших затрат времени и денежных средств.

Особенности ленточного фундамента

У нас в стране ленточный малозаглубленный фундамент является наиболее распространенным при возведении сооружений из дерева. Он подходит для относительно легких построек, имеющих не более двух этажей.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Такое основание используют даже на средне- и слабопучинистых грунтах, если подземные воды расположены на глубине не менее чем один м от поверхности.

Глубина фундамента составляет около 70 см, он служит жесткой основой, предохраняющей дом от неравномерного поднятия слоев грунта зимой. Ленточное основание хорошо себя зарекомендовало даже в регионах с большой глубиной промерзания почвы, позволяя сооружению равномерно подниматься зимой и опускаться в период оттепели.

Ленточное основание бывает сборным или монолитным. Сборные основания возводят из фундаментных блоков.

На подложку из бетона толщиной 10-15 см укладывают несколько рядов блоков, которые промазывают между собой цементным раствором. При этом вертикальные стыки верхнего ряда не должны располагаться над стыками предыдущего. Пространство между вертикальными швами заполняют раствором.

Монолитный ленточный фундамент деревянного дома делается по следующей методике. Вначале выкапывают траншею глубиной 50-70 см в зависимости от типа и показателей грунта. На дно траншеи засыпают слой песка или щебня (толщина слоя — 20-40 см) и плотно утрамбовывают. Затем щебень покрывают раствором цемента, чтобы в дальнейшем не допустить вытекания бетона из опалубки.

Схема видов фундаментов по заглублению.

Далее монтируется деревянная опалубка: щиты размером не менее высоты будущего фундамента располагают в траншее параллельно друг другу на расстоянии равном его ширине. Изнутри опалубку покрывают полиэтиленом или рубероидом, чтобы бетонный раствор не вытекал между щитами. Это облегчит процесс отделения бетона от деревянной опалубки.

Часто при копании траншеи вручную ее ширину делают соответствующей ширине фундамента. В этом случае подземную опалубку устанавливать не требуется, поскольку ее роль будет выполнять грунт.

Желательно после откопки траншеи как можно быстрее приступить к сооружению фундамента, чтобы избежать обрушения краев из-за дождя и ветра.

Пространство между фундаментными стенками и котлованом следует сразу заполнить песком.

При постройке деревянного дома с подвалом или цокольным этажом ленточное основание будет одновременно служить стенами данных помещений.

Нельзя, чтобы в котлован перед закладкой фундамента попали дождевые или талые воды, поэтому дно следует защитить. Если все-таки воды привели к разжижению грунта, их следует вычерпать, а грунт засыпать щебнем или песком и хорошо утрамбовать.

Технология возведения столбчатого фундамента

Такое основание используется при постройке облегченного одноэтажного деревянного дома без подвала. На столбы, вкопанные в грунт, устанавливаются несущие балки постройки. Основным преимуществом столбчатых оснований является их низкая стоимость. Они могут быть следующих видов:

Схема видов столбчатого фундамента.

По своей конструкции столбчатый деревянный фундамент напоминает стул. В вырытый котлован в строго вертикальном положении устанавливают бревна, как правило, из дуба или сосны диаметром 20-25 см.

Для усиления несущей способности и устойчивости столба под его основание кладут плоский булыжник, плиту из бетона или деревянную крестовину.

В последнее время для жесткой фиксации столба все чаще используют раствор бетона: бревно погружают на глубину 10 см в свежий раствор. Для изготовления крестовины два деревянных бруса длиной около 60 см скрепляют крест-накрест.

После того как брус поставлен на подушку, его послойно засыпают песком, который необходимо тщательно утрамбовывать после каждого слоя. Расстояние между столбами не должно составлять меньше 2 м, а их количество определяется в зависимости от тяжести и размера постройки. Брусья обязательно устанавливают по углам здания и в местах стыков стен.

Основной недостаток деревянного фундамента — это недолговечность. При соприкосновении дерева с влажной почвой оно разрушается и гниет. Чтобы продлить период эксплуатации, брусья обугливают на слабом огне или пропитывают маслами, дегтем и т.п.

Каменные столбы долговечны и мало подвержены естественному разрушению. Для их возведения чаще всего используют кирпич-железняк, бутовый и гранитный камень, которые выкладывают бутовой кладкой с перевязкой швов.

Красный или силикатный кирпичи могут разрушаться от влаги, поэтому если какой-либо из этих материалов выбран для изготовления столбов, то его следует хорошо изолировать.

Характеристики сборного фундамента

Этот тип столбчатого фундамента хорошо зарекомендовал себя на заболоченных территориях и участках с большой влажностью почвы, где невозможно устройство деревянных и каменных оснований.

Столбы сборного фундамента делают из железобетона, металлических или асбоцементных труб, заполняемых бетонным раствором. Для приготовления раствора используют цемент марки М300 или М400 и щебень или крупный песок. Асбоцементные трубы рекомендуется дополнительно укреплять металлической арматурой, закладывая ее внутрь.

Столбчатые фундаменты не подходят для деревянных домов с подвалом и цокольным этажом, помимо того, не устанавливаются на участках со значительными перепадами высот из-за вероятности опрокидывания столбов от боковых нагрузок.

Что представляет собой свайный фундамент

Для деревянных построек чаще всего используют винтовой вариант свайного фундамента, который по конструкции похож на столбчатый.

В качестве основы также выступают столбы, но только с винтовой резьбой. Их закручивают как шурупы под углы строения, точки пересечения стен и под другие несущие места. Для оптимального распределения нагрузок на сваи их в верхней части скрепляют ростверками (поперечными балками).

Сваи — это толстостенные стальные трубы, на которые наваривают ленту наподобие винта. Длина свай определяется расчетным методом, но для облегченных домов она обычно составляет около 4-6 м.

Винтовой фундамент может устанавливаться на любом типе почв, даже на болотистых территориях или участках со значительными перепадами высот. Такое основание имеет высокое сцепление с грунтом, отличается надежностью и долговечностью.

Винтовые фундаменты значительно дешевле остальных и проще в исполнении, поскольку нет необходимости рыть траншеи и котлованы. Строительные работы при этом могут проводиться в любой, даже зимний период года.

Недостатком винтового фундамента является необходимость использования сваебойных установок. В домах с таким основанием также не предусмотрено устройство подвального помещения.

Таким образом, выбирая фундамент для деревянного дома, необходимо учитывать вид грунта на конкретной территории, глубину подземных вод, конструктивные особенности строения, его вес, планируемые финансовые вложения.

Устройство цоколя и нижняя обвязка

Дерево благодаря своей пористой структуре очень хорошо впитывает влагу, что приводит к гнилостным процессам и разрушению конструкции. Чтобы защитить деревянные стены дома от сырости, фундамент необходимо возводить выше поверхности земли.

Часть основания, возвышающуюся над землей, называют цоколем. В ленточных фундаментах в качестве цоколя выступает верхняя часть фундамента, а в столбчатых основаниях — это стены между столбами.

Цоколь служит еще и в качестве декоративного оформления здания, поэтому его часто делают выступающим или западающим по отношению к верхней части сооружения. Между стеной и цоколем в обязательном порядке требуется укладка гидроизоляции.

После установки фундамента необходимо выполнить нижнюю обвязку дома, то есть уложить слой бруса.

Далее на обвязку будет возводиться каркас или сруб постройки. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида, битума или мастики, и уже не нее — балки обвязки.

Для предотвращения гнилостного процесса и поражения грибками или насекомыми балки заранее обрабатывают специальным составом. Чтобы балки не смещались со временем, их можно скрепить между собой металлическими скобами.

Фундамент для деревянного дома: технология возведения
Типы фундамента для деревянного дома: ленточный, столбчатый, свайный. Технология возведения разных оснований и их характеристики. Устройство цоколя и нижняя обвязка.

Источник: masterbrusa.ru

Строительство частного дома начинается с проектирования. Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.

При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. Т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома своими руками

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

  • ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
  • СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Источник: https://postroifundament.ru/fundament-dlya-derevyannogo-doma.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector