Инструкция по укладке ламината: способы соединения панелей

Инструкция по укладке ламината

В последнее время довольно популярным материалом напольного покрытия стал ламинат. Он имеет свои особенности укладки. Ламинат представляет собой тонкие панели, толщина которых составляет 6-11 мм при длине 1-1,5 м и ширине примерно 20 см.

Качественную стыковку таких панелей обеспечивают замки, которые расположены по краям материала.

В качестве верхнего слоя ламината используется специальная прочная пленка, защищающая материал от механических повреждений, влаги и негативного воздействия солнечных лучей.

Схема устройства ламината.

Следующей прослойкой является бумага с фактурой или расцветкой, имитирующей различные виды натуральных материалов (камень, песок, дерево и др.). Идущий далее слой — древесная плита, имеющая высокую плотность. Она называется несущей, именно за счет нее панель имеет свою прочность.

Завершением всего служит слой бумаги, который пропитан специальными смолами, за счет чего несущая прослойка материала надежно защищена от попадания влаги. Укладка таких плит считается довольно трудоемким процессом, но справиться с ней вполне возможно, даже если действовать вы решили своими руками.

В этом вам поможет инструкция по укладке ламината.

Процесс подготовки материала и поверхности

Инструменты для укладки ламината.

Если вы уже приобрели ламинат, который идеально подходит под интерьер вашего помещения, прежде чем приступить к укладке материала, следует оставить его на несколько дней в комнате, где предстоят работы. Это нужно для того, чтобы он прошел адаптацию к температуре и влажности и впоследствии не деформировался.

Любая инструкция по укладке ламината начинается с оценки качества имеющейся поверхности. Если в вашем помещении покрытие пола состоит из старых досок, для проверки горизонтальности вам потребуется уровень.

Следует отметить, что длина поверхности в пределах 2 м может допускать перепады не более нескольких миллиметров. Если вами отмечены неровности гораздо значительнее, чем указаны в инструкции, с помощью шлифовальной машинки следует выровнять поверхность.

Прежде чем приступить к укладке ламината, старый деревянный пол требуется проверить на прочность и жесткость. При необходимости доски следует надежно укрепить или заменить.

Список материалов и инструментов.

  1. Ламинат (при необходимости специальный влагостойкий клеевой состав).
  2. Распорные клинья.
  3. Пила (лобзик).
  4. Струбцина.
  5. Брусок, с помощью которого вам предстоит подбивать панели.
  6. Уровень.
  7. Монтажный ломик для выравнивания рядов панелей.
  8. Молоток.
  9. Рулетка.
  10. Простой карандаш.
  11. Длинная линейка.
  12. Отрезок хлопчатобумажной ткани.

Схема укладки ламината на бетонную стяжку.

Если вам предстоит укладка ламината поверх бетонной поверхности, в первую очередь проверьте его на горизонтальность. Если вы обнаружили какие-либо неровности, проблему можно решить с помощью самовыравнивающейся стяжки, которая наносится на поверхность.

После проделанной процедуры на бетон укладывается гидроизоляция, в качестве которой отлично подойдет полиэтиленовая пленка. Имейте в виду, что гидроизоляционный материал должен быть направлен в сторону ламината. При этом инструкция требует, чтобы края полиэтилена накладывались на соседние полосы как минимум на 20 см.

Для того чтобы будущее покрытие пола удерживало тепло, поверх бетона можете уложить фанерные листы толщиной 10 мм. В некоторых случаях мастера укладывают ламинат поверх линолеума, главное при этом, чтобы основание было идеально ровное и жесткое.

За счет экологичности и высокого качества материала пробковая подложка считается наиболее эффективной, но в этом случае сэкономить на укладке ламината вам не удастся.

Теперь следует определиться, в каком направлении будет уложен ламинат. При расположении окон на одной стене помещения наиболее оптимальным решением будет укладка ламината в одном направлении с солнечными лучами.

Укладка может осуществляться 2-мя способами соединения:

Замок имеет 2-х типа защелкивающейся системы:

  • «click» — это вид сборно-разборных замков;
  • «lock» — замок напоминающий защелку.

Как уложить замковый ламинат с click-замками?

Схема правил смещения ламината.

Вооружившись рулеткой, измерьте ширину вашего помещения, после чего рассчитывается ширина завершающего ряда панелей, выкладываемых вдоль стены. При разнице этих величин в 5 см доски первого и последнего ряда распиливаются. Таким образом, вы получите их одинаковую ширину.

Помимо этого, рядом с каждой стеной учитываются зазоры, составляющие не менее 10 мм. Как правило, укладка ламината начинается от левого угла помещения в направлении падающего света.

Прежде чем укладывать ламинат вдоль стен, следует установить специальные распорные клинья, толщина которых должна составлять приблизительно 10 мм. Таким образом вы получите нужный вам зазор. По окончании работы клинья следует извлечь.

При укладке ламината зазоры выполняют определенную роль, поскольку без них при тепловом расширении плиты могут «встать дыбом».

Как вы теперь знаете, укладка ламината начинается с левого угла помещения. К первой доске с короткой стороны с помощью паза устанавливается последующая панель. Для того чтобы доски защелкнулись, прижмите их к полу.

Действуя таким образом, материал следует уложить вдоль всей стены. Что касается торцевых швов последующего ряда, сместите их примерно на 30-40 см по отношению к предыдущим, чтобы их расположение напоминало шахматный порядок.

Таким образом вы добьетесь того, что давление на покрытие пола будет более равномерным.

Стоит отметить, что здесь существует несколько вариантов. В случае если вы отрезали нужную вам длину доски, ее отрезок можете применить в начале укладки последующего ряда. Если, подсчитав, вы получили определенное число целых панелей, то для того, чтобы получить шахматный порядок, необходимо начать с доски, предварительно разрезав ее пополам.

Схемы различий замков ламината.

Если укладка ламината начнется с разрезанной доски, последующий ряд таким же образом соединяется короткой стороной, не состыковываясь при этом с предыдущим рядом панелей. Далее соедините ряды друг с другом.

Для этого второй ряд досок, которые уже соединены, приподнимите над поверхностью пола приблизительно на 3 см и вставьте в гребень предыдущего ряда. Прижмите конструкцию к полу, для того чтобы она защелкнулась.

Также укладка ламината может начинаться с соединения более длинных сторон. При соединении торцевых частей вам потребуется молоток, с помощью которого нужно будет подбивать панели. Для того чтобы избежать повреждения материала, приложите к нему деревянный брусок небольших размеров.

Как уложить замковый ламинат с lock-замками?

Если при укладке ламината вы используете lock-замки, для их соединения шип вставляется в паз. Именно поэтому доски следует положить в горизонтальном положении. После чего, вооружившись молотком и бруском, их необходимо подбить. Что касается процесса работы, аналогично click-замкам понадобится рассчитать ширину завершающего ряда ламината, не забывая при этом учесть зазоры.

Укладка панелей начинается с левого угла помещения. Уложив первую доску, к ее торцевой стороне в горизонтальном положении поднесите следующую. Шип вставляется в паз уже уложенной ламинатной доски, после чего молотком и при помощи бруска панели необходимо подбить.

http:

Укладка завершающего ряда панелей осуществляется с помощью струбцины. Отрежьте доску ровно, чтобы пространство, которое получилось у вас между стенной и предпоследней доской, заполнилось. Не забудьте при этом учесть зазор для установки распорных клиньев.

Главное достоинство такого вида материала заключается в надежной защите стыков от попадания влаги. Именно поэтому клеевой ламинат славится своим длительным сроком эксплуатации.

К недостаткам таких панелей относится более трудоемкий процесс работы, а также затраты на специальный клей.

Эксплуатация покрытия может начаться лишь по истечении 10 часов после того, как была завершена укладка материала.

Далее доски следует соединить способом «шпунт-паз». Покупать дешевый клеевой состав в этом случае категорически запрещается.

http:

На панель клей следует наносить в соответствии с рекомендациями, указанными на его упаковке. Все вышеописанные советы по направлению и укладке панелей подойдут и в этом случае.

Здесь следует помнить, что при монтаже 1-го ряда необходимо оставлять зазор между материалом и стеной. 1-ая панель укладывается так, чтобы паз был направлен в сторону стены.

Далее торцевой паз (его верхняя часть) покрывается клеевым составом и соединяется со шпунтом следующей панели. После чего, воспользовавшись деревянным бруском и молотком, необходимо подбить уложенные панели.

Выступивший клеевой состав следует тщательно вытереть, используя влажную ткань.

1-ая доска 2-го ряда разрезается на 2 равные части. Эта процедура выполняется для того, чтобы сместить панели относительно друг друга. Метод соединения последующих рядов тот же, не забывайте смещать панели. Многие мастера советуют сделать перерыв около 2-х часов после того, как вы уложили 3 первых ряда.

http:

Укладывая завершающий ряд материала, следует применить монтажный ломик, с помощью которого соединять ряды вам будет гораздо удобнее. Но имейте в виду, что таким инструментом можно случайно повредить ламинат, поэтому пользоваться им следует максимально осторожно.

Источник: https://opytstroiki.ru/pol/instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии.

Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть.

Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска. 

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой).

Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда.

Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

.

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

  • Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом
  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена
  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.Вспененный полистирол — среднее качество и цена
Читайте также:  Как правильно шпаклевать потолок под покраску?

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем.

Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук.

Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски.

Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше.

Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

    Технология укладки ламината в графическом изображении

  4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Источник: http://stroychik.ru/pol/ukladka-laminata-svoimi-rukami

Пошаговая инструкция по укладке ламината: видео-урок, полезные рекомендации

Вопреки расхожему мнению о том, что укладка ламината процесс простой и не требует особых навыков и умений, никогда не будет лишним как следует изучить теоретическую сторону вопроса. При всей видимой простоте есть некоторые сложности. Вашему вниманию предлагается подробная инструкция по укладке ламината.

Советы по укладке ламината ↑

Итак, совет первый — ламинат можно укладывать лишь на правильно подготовленное основание. Не просохшая стяжка будет причиной недолгой службы красивого напольного покрытия — излишняя влага приведет к деформации даже очень качественного ламината.

Поверхность основы под ламинат должна быть твердой, идеально ровной и сухой. Можно укладывать ламинат на дощатый пол, линолеум, использовать в качестве основы листы ДВП, плиты OSB или же ДСП. Если поверхность пола неровная, следует использовать специальную выравнивающую смесь

Процесс непосредственно укладки ламината займет немного времени, ведь главная конструктивная особенность материала в сборке напоминает конструктор. Реализована возможность каждого элемента напольного покрытия крепиться к предыдущему, не будучи зафиксированным на уровне основания пола.

Во избежание щелей и несостыковок, крайне важно, чтобы поверхность, на которую укладывают ламинат, была ровной. Тогда ламинат ляжет монолитно, единой плоскостью. Допустимый перепад высот по технологии укладки ламината на 1м покрытия не должен превышать 2мм.

Наиболее распространенным вариантом выравнивания пола считается заливка специальной самовыравнивающей смеси (жидкий пол) или заливка бетонной стяжки.

Подложка — обязательный элемент! Пенополистирольная или пенопропиленовая подложка кроме своих звукоизоляционных, теплоудерживающих и пароизоляционных свойств имеет еще одно полезное свойство — поможет сгладить мелкие неровности пола.

Техника укладки ламината основана на принципе «плавающего пола», что предусматривает возможность пола двигаться. Не пугайтесь, речь идет о свойствах любого тела менять размеры при перепадах температуры.

Помним с уроков физики — при нагревании тело расширяется, а при охлаждении соответственно сужается. Чтобы напольное покрытие не пошло однажды буграми от того, что включили отопление, необходимо дать возможность материалу расширяться.

Другими словами — технологический зазор до стены (около 10мм в среднем) — еще одно обязательное условие долговечности покрытия из ламината.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Перед тем как приступать к укладке, оставьте ламинат в помещении на несколько дней. Обратите внимание на показатели влажности воздуха — не больше 70%, во избежание деформации материала. Чтобы швы от элементов покрытия были менее заметны, лучше укладывать ламинат параллельно потоку света.

Инструменты и материалы ↑

  1. Ламинат.
  2. Подложка.
  3. Строительная рулетка.
  4. Молоток.
  5. Электролобзик.
  6. Ножовка.
  7. Брусок для подбивки.
  8. Распорные клинья.
  9. Карандаш и линейка.

Способы, зависящие от типа материала ↑

  1.   В зависимости от направления укладки (прямая укладка, диагональная, а также укладка «елочкой или «квадратом»).
  2.   По направлению от окон.
  3.   По способу соединения панелей (клеевой и замковый способ).

Если панели ламината укладываются параллельно стенам, то такой способ укладки называется прямым.

Это самый экономичный способ укладки — расходы на подрезку не более 7%. Диагональная укладка сложнее в исполнении и дороже по расходу материалов — расходы на подрезку составляют приблизительно 15%. Для укладки ламината «елочкой» используется специальный ламинат (панели меньшего размера и особая конструкция замков, позволяющая крепеж элементов под углом 90 градусов).

Такой способ укладки самый сложный в техническом исполнении.

Можно укладывать ламинат по линии света и против нее. Если укладывать ламинат по линии света, можно добиться визуального эффекта сплошной непрерывной поверхности.

Если предстоит укладка ламината в узкой комнате, то положив панели поперек можно зрительно «расширить» пространство, но если панели укладываются поперек линии света, то швы между панелями могут отбрасывать тень, иллюзия идеальной гладкости пола в таком случае невозможна.

По способу соединения панелей между собой бывает ламинат с замочным и клеевым соединением. Замки бывают двух типов: «Click» и «Lock», в зависимости от типа замка различна и техника укладки.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock»

Порядок работы с замками типа «Click» ↑

На чистое ровное основание нужно расстелить подложку. Укладка ламината начинается от стены: собирается первый ряд панелей, между стеной и крайним рядом панелей ламината вставляются клинья (с помощью них формируется технологический зазор 10—12мм). Панели первого ряда должны быть обращены выступом к стене.

Следите за тем, чтобы замки на панелях плотно сходились, между панелями не должно оставаться щелей. Чтобы замки правильно закрылись нужно вставлять панель в паз под углом 45 градусов, опускать до характерного щелчка.

Последняя панель в ряду отрезается с помощью лобзика до нужного размера (отмечаем карандашом расстояние, не забываем о техническом зазоре).

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Укладывая следующие ряды, следите, чтобы панели были уложены «вразбежку». Другими словами, избегайте совпадения стыков, они не должны быть крестообразными.

Укладка второго ряда производится следующим образом: сначала соединяют панели в торцевом замке, образуя полосу необходимой длины, затем полосу подвигают и вставляют в паз под углом, затем опускают до щелчка. Таким образом укладываем и последующие ряды.

Если ширина панелей соответствует необходимой ширине комнаты и последний ряд идеально заканчивает напольное покрытие — вам повезло невероятно. Но чаще всего панели последнего ряда необходимо обрезать вдоль. Для этого отмечаем нужные размеры, проводим карандашом полосу и отрезаем лобзиком.

Порядок работы с замками типа «Lock» ↑

В этом случае укладка ламината несколько отличается от предыдущего тем, что перед соединением панели устанавливают горизонтально, совмещая шип одной с пазом другой. Далее при помощи деревянной надставки и молотка панели плотно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щели.

Читайте также:  Живопись по штукатурке: лучшие средневековые традиции в условиях современного мира

Для укладки второго ряда не нужно сразу собирать всю полосу, первую панель загоняют в паз предыдущего ряда, перед установкой второй панели отступают 1см от торца первой и соединяют ее с предыдущим рядом, после чего подбивают вторую панель до соединения с торцом первой панели.

Последний ряд подбивается специальным монтажным ломиком.

Укладка ламината с клеевым соединением ↑

Конечно же, замковое соединение ламината наиболее простое и быстрое чем клеевое. Так зачем же усложнять себе работу? Все дело в том, что клеевое соединение применяется для защиты стыков от влаги, этот способ значительно продлевает срок службы ламината.

Недостатками клеевого способа соединения есть невозможность замены поврежденных панелей, также нецелесообразность использования на теплых полах. При клеевом способе соединения необходимо использовать только водостойкий клей. Порядок работы такой же, как и с замками типа «Lock», но перед стыковкой на торцы панелей наносится клей.

Количество клея определяется опытным путем во время работы, излишки клея сразу тщательно удаляются.

Как видите, все не так просто, как казалось на первый взгляд. Но и причин для паники также не наблюдается. Вы знаете теперь о возможных сложностях при укладке ламината, и, несомненно, будете осмотрительны.

Видео инструкция в помощь начинающим ↑

Возможно, для многих читателей остался открытым вопрос «как класть ламинат» — инструкция, какая бы подробная она ни была, не заменит наглядности реального примера. Рассмотрим видеоролик, чтобы закрепить полученные знания.

Источник: http://strmnt.com/dom/diz/bedroom/instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

#1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют. 

#2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината.

В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую – с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото – cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

#1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Растил гидроизолирующей пленки. Фото – hgtv.com

#2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Проклейка стыков подложки. Фото – diynetwork.com

Главные правила укладка ламината

#1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Инструменты необходимые для укладки

#2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

Потребуется:

  • карандаш;
  • лобзик или пила;
  • рулетка;
  • молоток;
  • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Технология укладки

#3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, – это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.

Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото – cancork.com

#4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки. 

Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото – diynetwork.com

#5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика.

По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых – 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне.

При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.

Срезка шипа при помощи лобзика. Фото – diynetwork.com

#6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.

Укладка второго ряда, со смещением. Фото – diynetwork.com

#7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

#8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.

Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото – creativehomedesigner.com

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

#9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.

Замки ламината слева – “клик” справа – “лок”. Фото – quick-step.co.uk

Видео: Как положить ламинат с замком “клик”

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

#1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

#2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Видео: Как правильно класть ламинат: ошибки и правила

Источник: https://srbu.ru/poly/25-kak-pravilno-klast-laminat.html

Инструкция по укладке ламината

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежатся в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 180) и относительной влажности более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки.

При самостоятельной укладке необходимо ознакомится с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.  

Для укладки ламината Вам потребуется:

  • молоток
  • бабышка (брусок для подбивания ламината)
  • пила по дереву или электролобзик
  • струбцина для монтажа последних панелей ламината
  • распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
  • линейка и карандаш
  • полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции.
  • 2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината. 

Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью. 

Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа – прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта “статического разряда”.

Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо. 
Если вы хотите сделать ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным.

Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей. 

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.

Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината. 
В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие – пароизоляция не требуется.

 
Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

 

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 mm. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться.

Если Ваш ламинат встал “дыбом”, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей. 

После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду.

Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см.

Укладка в “пол доски” позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. 
Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание – пока ламинат не защелкивается на торцах, а только “примеряется”.

 

Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски. 

Читайте также:  Установка ламината своими руками: технология, инструменты и материалы

Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание – распорные клинья должны оставаться на месте. 

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

 

Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. 

Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

 

Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обходя труб отопительной системы. 

После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах.

Обратите внимание – при использовании вентиляционных подложек (Parcolag) нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки. 

При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12mm шириной. В противном случае в полотне ламинат начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность. 

При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию. 

Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи. В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината. 

Уход за ламинатом

Уборка ламинат осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. 
Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя.

Мы рекомендуем использовать моющую жидкость для ламината “K-Floor”, разработанную на заводе Kronoflooring GmbH lampertswalde. 

Обратите внимание – ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги.

Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы.

Андрей профессионал

  • Активность: 7490
  • Репутация: 506

Андрей профессионал

Источник: https://shkolaremonta.org/491312611410053587/instruktsiya-po-ukladke-laminata/

Инструкция укладки ламината своими руками

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры. Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности.

Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость.

Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить. При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку.

Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см.

Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум.

Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.

Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.

По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок».

Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант.

Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой.

При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели.

При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом».

МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка.

Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда.

Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой.

Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.

Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора.

При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.

Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.

Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз.

Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев).

Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене.

По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей.

Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно.

Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея.

Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината. Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя.

Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината. Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене.

После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.

После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель.

Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности.

При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену. В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика.

В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.

На этом всё, удачной укладки.

Источник: http://www.plastik-design.ru/instrukcii-po-montazhu/instrukciya-ukladki-laminata-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector